| 記得最初到加拿大時，一位移居加國多年的華裔朋友晚間請我和太太吃飯。據(jù)他說，他的貿(mào)易伙伴給了他三張餐券，每張100多加元，是意大利大餐，地點在多倫多一家有名的高級意大利餐館。
來到餐館，坐定，目睹侍者逐盤上菜，方知全是好料：魚、牛肉、蝦、螃蟹、鮮貝，不一而足。我先下手為強，興沖沖地在那條大魚身上下了刀叉，但一叉之后， 便再也不去觸碰那條看似誘人的大魚。太太也是一叉之后，再也沒有理睬那盤大餐。作東的朋友大概是動了兩叉，之后便只顧喝酒和說話。
其余諸菜也都是每人每盤動一刀或兩叉，便人菜互不相擾，一直到朋友招呼結(jié)賬，大盤小碟均被侍者基本原樣撤下席去。
300多加元的大餐，我們除了喝了點兒葡萄酒，吃了點兒生菜葉子，最后還得饑腸轆轆地結(jié)賬。作東的朋友頗為過意不去，又另外加錢點了三塊意大利比薩餅，一人一塊，作為夜宵充饑。
離開餐館后，他尷尬地一再解釋，我和太太則反復(fù)安慰他，并自我解嘲地說：“都怪我們倆，沒有享受洋餐的那個命。”朋友苦笑著回應(yīng)：“本來以為你們不像 我，愛吃西餐呢。我沒出息，在西方生活了十幾年，"中國心"不敢說原裝原封，但"中國胃"卻肯定是鐵打鋼鑄。”回到家，太太卻一個勁地抱怨：“魚怎么能那 么做？！不紅燒也就罷了，清蒸也不是那么個蒸法啊：不放鹽，卻撒那么多糖，還澆什么奶油！”我只好打住她：“人家意大利大餐當然是為意大利人的胃口烹制 的，怎么會考慮到我們的"中國胃"？”腦是腦，胃是胃？
十多年過去了，如今我住在比加拿大更“純”的西方社會--英國，但“中國胃”仍 然未能得到一丁一點兒的改造，至今仍然吃不慣西餐洋飯，除了家中來不及開伙、偶爾吃幾次比薩餅、漢堡包等西式快餐之外，99%的飲食都是自家廚房做的中式 飯菜，就連去公司工作，也是自帶中式便當，從來不在公司的西式餐廳就餐，即使請朋友吃飯或全家下館子，也100%去中餐館，從來不去西餐館。
這次回中國探親，遇到一些過去的老同事、老朋友，他們聽到我的“中國胃”的故事，紛紛嘲笑我：“你過去在中國時，號稱特別喜愛西方文化，但你的胃怎么如 此排斥西方的飲食文化？”我張口結(jié)舌：“我如今也喜歡西方文化啊，但腦是腦，胃是胃......”其實，像我這樣的腦胃分離的海外華人還為數(shù)不少，尤其是 那些離開中國時已經(jīng)成年的人，不管他在西方住了多長時間，不管他“西化”程度有多深，十有八九，其腹中都揣有一副或冥頑不化、或改造不良的“中國胃”。
也許“十有八九”一說缺乏統(tǒng)計數(shù)字的支撐，但至少我在加拿大和英國認識的華人，其日常飲食都是以中餐為主，甚至像我一樣，屬于99%的中餐食客。我還經(jīng)常聽到一些華人朋友說，他們回鄉(xiāng)探親的目的之一就是：“改善一下伙食”或“重溫一下地道的中餐”。
言下之意就是，西方中餐館的中餐并不地道，是為了取悅洋人胃口而烹制出來的不中不西的“混血中餐”。
當然，也有許多中國年輕人最初來到西方留學時很興奮，因為在中國頗為昂貴的麥當勞、肯德基、漢堡王等西式快餐店在這里到處都是，但時間一長就膩了。據(jù)中 國《環(huán)球時報》報道，一個中國留學生剛來英國時，曾興奮地對記者說：“倫敦這兒真好，麥當勞不用排隊，巨無霸套餐和中餐館炒青菜一個價，這回我可以吃個夠 了。”可沒出兩個月，他就綠著臉抱怨：“吃傷了，吃傷了，回去再也不吃了。”人生最精致之境界？
至于為什么大多數(shù)成年后才離開母國的華人最終都棄西餐取中餐，則解釋不一。
有人說，所有人的飲食口味都在他們成年前、甚至早在他們童年時就已經(jīng)定型了。他們舉出居住在西方的印度人也保持著傳統(tǒng)的飲食習慣、甚至家中、身上都飄逸著濃重的咖喱味作為例子，試圖說明：不僅是華人，其他族裔也在飲食口味上“積習難改”。
但也有人說，這個理論雖然能夠解釋華人、印度人或其他什么人不喜歡吃西餐的原因，但難以解釋為什么西方人、印度人或其他非華人的族裔愛吃中餐的原因。他們認為，其實原因很簡單：就是因為西餐不好吃，中餐好吃。
“積習難改論”者反唇相譏：那麥當勞、肯德基等西式快餐店在中國還生意火爆、門庭若市呢，老外吃中餐，就像中國人吃麥當勞一樣，都是吃個新鮮、吃個好奇，但你要讓老外天天吃油條、頓頓吃餃子，就像強迫中國人頓頓“啃德雞”一樣難。
“中餐優(yōu)越論”者也不示弱：麥當勞、肯德基都是快餐，并不是正宗的西式大餐，中國人吃個新鮮并不奇怪，中國也有很多高檔的西餐廳，但光顧的中國人就很 少，但反過來說，西方高檔中餐館的食客卻多數(shù)是金發(fā)碧眼的洋人。再看觀光客：中國人到西方旅行，吃飯時到處尋找中餐館；西方人去中國游覽，腹空時卻很少光 顧西餐館�？偠灾痪湓挘褐胁途褪潜任鞑秃�。
在海內(nèi)外的華人中，“中餐優(yōu)越論”者似乎占多數(shù)。例如，中文網(wǎng)上一篇介紹留英中國學生生 活的文章就如此褒貶中英兩國之飲食：“中國人講究吃，中國菜選料之廣、做工之精細以及口味之變化多樣，全世界難有匹敵......英國的肉類大多干如木 柴，青菜傻大憨粗，清香味全失，再加上廚師非煮即涼拌的烹飪方法，飯菜味道更難恭維。”據(jù)說，上個世紀二、三十年代的留英派文人林語堂先生也認為，人生最 完美、精致的境界就是：“住英國房子，坐德國車子，穿法國衣服，娶日本太太，吃中國菜。”胃口指揮大腦？
當然，把這樣的評論說給英國人聽，對方就會很不服氣。這也難怪，誰都會對自己本民族的飲食文化、習慣、口味感到自豪。我在英國認識的一個非洲移民，有一次與我談?wù)摳鲊嬍澄幕瘯r，就一口咬定他母國的飲食是世界最佳，盡管他也經(jīng)常光顧倫敦的中餐館。
不過，即使是有著“鐵打鋼鑄的中國胃”的中國人，也不一定都是“胃口指揮大腦”，把西餐貶得一無是處。
例如，網(wǎng)上一位自稱“精通飲食之道”中國人，就對中西餐作了一番獨辟蹊徑的對比，文字略微嫌長，但不妨摘抄于下：
先拿西餐里的牛排來說吧：點牛排時，侍者一定會問：烤還是煎？要幾成熟？五成？八成？全熟？廚師完全按食客的要求煎烤，并不加調(diào)料，調(diào)料要在牛排上桌 后，由食客自己加，撒多少鹽或者胡椒粉，澆多少檸檬汁或番茄汁，全看食客的口味。吃中餐時卻有現(xiàn)成的菜譜，服務(wù)員一般不會問顧客有什么要求，菜怎么做，是 煎是炒，是煮是蒸，生熟老嫩，放不放辣椒，淋不淋酸醋，加多少油灑多少鹽，一切聽憑廚師的意志，食客是否喜歡，合不合口味，廚師才不管呢。
另外，中國人吃飯是共餐制。大家圍桌而坐，一般來說老幼尊卑上下左右還是有一些規(guī)矩的，即使不講規(guī)矩，大家同吃一桌飯，吃多吃少，吃這吃那，也是互相牽 制的，不可能每個人想怎么吃就怎么吃，若是酒宴，規(guī)矩更多，喝什么酒，酒量大小，愿不愿喝，一般由不得你。西餐則是分餐制，各人自掃盤中菜，不管他人碗里 湯，互不相擾，西方人喝酒也是聽憑自愿，白蘭地、威士忌、雞尾酒，喜歡什么喝什么，想喝多少喝多少。
說起來吃應(yīng)該屬于一種個人行為，吃 的感覺怎樣，只有自己知道。西餐尊重個人意志，而中餐更強調(diào)共性。說中國飲食高明，是指廚師烹飪技藝的高明，吃的思想觀念卻并不怎么先進。相比之下，西餐 體現(xiàn)出的飲食思想觀念要合理得多。這或許是國人紛紛選擇火鍋的緣由吧。因為在中餐里，似乎只有火鍋可以讓食者隨意選擇菜料，自己掌握火候并隨意調(diào)配作料。 在火鍋里，中國人找到了吃的自由。"讀畢此位“精通飲食之道”者言，我也深感獲益不淺：言者竟能夠在區(qū)區(qū)果腹之物中悟出如此深邃的哲理，令人肅然起敬。但 過后一想，又頓感上當--他談的東西和我談的東西不是一回事：他談的是“吃的思想觀念”，我談的卻是“吃的感覺”，他談的是“腦子”，我談的是“胃口”， 只要胃口舒服，哪怕放棄自由，把選擇權(quán)全部交給廚師又有什么？
話說出口，又有些后怕：我的這些言論雖然都是關(guān)于吃的，卻總有些政治影射的成分。
不過，君子一言，駟馬難追。即使是“胃口指揮大腦”，我也管不了那么多了。
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